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而右侧的领子上却不钉相匹配的纽扣,许多人对此不理解。其实,它是用来扣住右侧领子的名列前茅颗暗纽扣的,作防风沙和冬天保暖用。它的原型是“俏皮眼”。早在19世纪的欧洲,贵族子弟为显示自己的洒脱风流,逗惹情人的愉悦,往往在自己的胸前藏朵小花,于是左领上的扣眼就成了鲜花插座,背地里称“俏皮眼”,公开场合冠以“美人肯”、“花眼”的雅号。时至21世纪,许多年轻人,仍在此扣眼上插小花、徽章之类点缀。它是起到装饰的作用。西装袖口钉纽扣各款西装上衣袖口处均钉2~4枚小纽扣作装饰,这对窄而短的西装袖来说有和谐、放松作用。它的来历十分有趣。传说法国历史上的大腕人物拿破仑一生以注重军容著称于世。他手下有位鲁莽将军鲁彼金,此人能征善战,但风纪不整。他常常往袖口上抹鼻涕。为此拿破仑多次训诫,但不见效,开除军职吧,他又是难得的将才。后来拿破仑令**将**的袖口一律安上装饰性尖铜钉,不但壮了军容,也使鲁彼金用袖口揩鼻涕的陋习得以纠正。以后几经改正,尖铜钉变成了装饰扣,但钉于袖口前诸多不便,才逐渐移到袖口的背面去。西装垫肩垫肩是西装造型的重要辅料,人们说它“暗中作美事”,因为它衬垫的内部不显露出来。防城港本地高级定制西装答疑解惑全球限量,尊贵体验:高定西装如何成为身份的象征?
sacksuit),已经跟现代西装非常接近了。**早的SackSuit出现在1870年代的美国,刚刚经历过“FrockCoat(男装礼服)”的年代,人们迫切需要一种适合任何体型的男士且活动方便的正装外套,因此出现了这种像口袋一样版型的西服外套:无结构、无垫肩、无腰褶,也没有收腰线,就像一只布口袋挂在肩膀上一样。1870年至1920年的50年期间的西服风格,开始慢慢出现现代西服的雏形了。这100年间的西服版型演变经历了1870年至1920年的50年演变后1920年至1970年的“袋型常服”演变为现代的标准西装的雏形,1920年至1970年间的“袋型常服”的特征是BoldLook“大胆观念”发展到IvyStyle里的SackSuit外套,其实有点不一样。翻看20世纪50年代的美国的照片,你会在各个校园中的男生身上发现SackSuit,细看领扣会发现暗藏心机:领扣是3比2的样式——看似3个扣子却只有两个是真正能用的,上面那颗是不扣的,骑在Lapel上面;然后Lapel一定是Notchlapel(方领),而且比较窄,很多都在2英寸半或3英寸;背后开衩开在中间,有时候会有Hookvent这种细节,也就是开衩处有一个弯曲;布料上偏好灰色法兰绒,Tweed和Blazer的深蓝色精纺(Worsted)布料。这些服装往往出自BrooksBrothers和。
当手臂自然下垂的时候不能有皱褶,双手自然下垂的时候正好露出一公分左右的衬衣。过大的西服会造成:1、在手肘处有堆砌量而形成褶皱;2、袖子过长而盖住衬衫袖口(如左上图)。过小的西服:则是紧绷在手臂上,且袖窿处有明显拉扯,呈放射状褶皱(如右上图)。title西装重“细节”上一篇里我们谈到了决定一套西装好坏的重要因素——合身,只要不合身,其他的再好也没戏。在这个前提下,要是再要给两套西装来分个高下就得看细节了。前列西装三大必备元素之“细节”项目图片1、对格对条条纹西装要比纯色难做,格纹西装要比条纹难做。因为好的西装在口袋处,袖子和前片后片,肩缝等各个地方都要做到对格对条。完全体现品牌对品质的要求。title2、衣领处理好西装的衣领一定都是靠着内衬的弧度自然翻过来而不是被烫死的。看起来自然而优雅。title3、扣子材质好的西装的纽扣一定用动物的角质打磨而成的(少数***西装因为设计需要也会实用贝壳扣或者金属扣)决定不会使用塑料扣。这两种扣子在价格上有着很大的差别。一颗塑料扣几毛钱甚至几分钱一颗,而贵的角质扣一颗就要40-50**币。区分方法也很简单,角质扣因为是天然材料,所以每颗扣子都是不一样的。传承与创新并存:高定西装品牌背后的故事与愿景!
由于羊毛回潮率高,穿着更舒适。此外羊毛制品挺括、板正,所以定制西服面料以羊毛面料为主。定制西装面料以羊毛为主已经形成一个约定俗成的事实,从业者自然而言就接受了。很少有人会问:为什么西装面料以羊毛为主?目前有如下三种解释,大家见仁见智。1非天然面料不近身美国作家保罗·福塞尔写了一本书《格调》,是对美国社会等级描述的书籍。书中有一个上流社会/伪上流社会行为准则明确提出:非天然面料不近身。穿化纤在很大程度上会被认为层次低的行为。为了光泽度/垂感,羊毛/羊绒往往是比较好选择。2效果论。羊毛制品板正、挺括因为西服讲究型,人不管高矮胖,穿上西服都腰板笔挺,提肩收腰,其中的羊毛纤维起到很大的作用.因为羊毛纤维粗,刚性好,所以其做成的面料挺括,当然后处理蒸烫也起了很大作用,摸上去丰满触觉很好。3回潮率高,更舒适现在纺织科技发达,中低档西服用的多的TR(涤粘)人造纤维面料,经过与毛织物类似的后处理后,观感和手感与**近,成本也**降低。但毕竟一分钱一分货,涤纶吸湿性不好。涤纶的回潮率为,棉有8%,粘胶有13%,羊毛的回潮率可以高达18%。天然纤维的舒适性与其较高的回潮率有关。为了保持西装的舒适性,***西服必须还是用纯羊毛的。红毯焦点,绅士之选:明星为何偏爱高级定制西装亮相?百色库存高级定制西装常见问题
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首先有一个概念需要厘清,高等定制和私人订制以及高等成衣的区别。高等定制和私人订制之间的区别体现在“定”和“订”,前者是专门为客人定制一个完全按照其要求的服装,而后者则是在原本就有的基础上进行订货和修改。而高等成衣则又是另一个概念,成衣就是一般我们称呼的“时装周”,英文是readytowear,两者的关系大抵就是高等定制的“低级版本”,高定是品牌的灵魂,只能通过预约,成衣则是推广线,能够直接进店买到的衣服。高等定制这个概念,其实不止适用于时尚设计、服装定制,它本身拥有更大的范围内涵。一般而言,高等定制意味着比通常标准更高、更严苛、更精细的生产、加工品,往往费工耗时,非常昂贵。因此现如今咱们只说说高等定制西装和成衣西装的区别,设计款的私人订制西装咱们就不阐述了。高定也分三六九等,服装在我眼里也算个无底洞了。。所以我所知道的两种高定吧首先种是裁缝店做的定制服装,国内还是做正装比较多。在国内,能称得上“高等定制”的店基本都遍布在北上广深。一套正装约5000起步,再有名气点的7000起步,然后根据面料、是否穿马甲再加钱。这种定制的好处就是得体且合身,不用担心国外品牌的版型不适合国人。第二种就是设计师品牌的高定了。来宾怎样高级定制西装常见问题