将去掉辣椒籽的青椒切成小块，块的形状和大小随意。然后将其放到打碎机中，将其打成比较细腻的辣椒泥，打好的辣椒泥先放到一个大碗中，然后双手戴上一次性手套，用力挤干辣椒中的水分，把挤干水分的辣椒放到另一个大碗中，然后再放到一旁待用，接下来再来处理一下生姜和大蒜。生姜先切成小块，块的大小和形状也随意。将切好的生姜小块放到打碎机里面打碎，尽量打得碎一点，打好之后将其直接放到辣椒泥中。接着再把大蒜放到打碎机中，同样是打成尽量细腻的蒜泥，打好之后放到青红椒泥中。辛拉面的面条可以根据个人口感选择粗细度。内江双倍辣火鸡面生产商三养株式会社
有网友爆料称，韩国进口火鸡面存在保质期双标问题，其在中国销售的产品保质期显示为一年，但在韩国本土销售的产品保质期显示为半年。同款方便面在韩销售保质期6个月在华销售保质期1年“火鸡面”是一种方便面，因为一些韩国综艺和博主的“吃播”，这款以“特别辣”为卖点的方便面成了“网红”食品，在年轻消费群体当中人气颇高。而保质期“双标”一事，也在网友间引发热议。谈起电商爆品，在快消品领域，火鸡面不得不提。它以异乎寻常的辣著称，号称“韩国辣”。在2016年5月之前，火鸡面在中国的销量几乎为0，但用了60天，它就成为了淘宝方便面销量排行榜靠前，深受年轻人尤其是00后追捧。西南地区清净园辣椒酱生产商碎海苔可以用来制作海苔炒豆腐，增加食物的口感和味道。
下酱看似简单，但对下酱人的要求特别高。东北有句俗语：“男怕抹炕，女怕下酱。”下酱的日子要掌握好，盐和水的比例要调整好，每日的打耙、晒酱也不能偷懒。否则，一不小心，一缸酱就废掉了，变成“臭大酱”了。很多外地人受不了东北大酱，就因为遇到了臭大酱。但也有部分东北人认为，大酱就应该是臭的，和臭豆腐一样，闻起来臭吃起来香。这种认知并不准确，发酵好的大酱不应该是臭的。大酱本质上还是发酵的艺术，它是熟黄豆、盐、水经过两次微生物发酵而成的食物。
对于无辣不欢的人来说，一碗火鸡面就是一场狂欢。一口一口，甜辣味循序渐进，把你送上酣畅淋漓的高峰。额头上渗出的细密汗珠，餐桌上用过的纸巾，都是对它的肯定和嘉奖。火鸡面的精髓在于酱汁，一包火鸡风味酱+一包紫菜芝麻，就是甜辣味的灵魂所在。精选四川二荆条辣椒，配合多种香辛料搭配出的火鸡风味酱，辣中带甜，让辣不单调，感受不同层次的辣度。酱汁里特别添加了鸡骨油，增添香醇鸡骨髓香气，在辣味中渗透进醇厚滋味。用史高维尔标准来衡量辣度，火鸡面大概在4000SHU左右。与重庆酸辣粉相比，酸辣粉有汤，而火鸡面是干拌，所以人们吃火鸡面的时候觉得辣味被浓缩了，后劲挺大。建议吃火鸡面的时候放杯牛奶在旁边，能很好缓解噢~辛拉面是一种韩国传统的辣味面条。
除了物产以外，东北人爱吃大酱与漫长的冬天也有很大的关系。东北虽然四季分明，但冬天相当漫长，尤其在黑龙江的一些地区，有些年份冬天可以长达六个月以上。冬季严寒，地里长不出东西，就算到了春天，地里也不会立马儿长出东西来，还有一段“春荒”期，以前交通运输又不发达。所以东北人除了要在秋天准备好各类冬贮的蔬菜，还要腌制各种咸菜、晾晒各种干菜。而宜于大量制作和贮放的酱，就成了普通百姓大半年生活中不能缺少的调味品和一道“家常菜”。此外，如前文所述，大酱在女真历史文化中的地位非常高，它们食用蘸酱菜的习惯，也被闯关东去到东北的人们接受并流传了下来。所以，酱对于整个东北来说，都显得非常重要了。辛拉面可以作为一种快速解决饥饿的选择。西南地区清净园辣椒酱生产商
辣椒酱可以提高食欲和增加食物的味道。内江双倍辣火鸡面生产商三养株式会社
到1928年，中国国内的味精产量已经超过了从日本进口的总量，中国味精成功打败了日本味素，成为中国未来厨房调味品中的霸主。大正时代是日本战前开放与祥和的时期，迅速发展的都市化进程让夜生活变得更加迷人。工人、学生、都市白领们经常深夜回家，在路边摊填饱肚子。各式“支那面条”、“支那荞麦面”因此大行其道，成为寻常巷陌里的平民美食。1920年代中日关系虽然逐渐转冷，但是在日本社会却兴起了一波中国文化消费热，人们对中国服饰、歌曲与美食的喜爱更甚以往，呈现出别样的中日交流景象。谷崎润一郎1919年在《朝日新闻》中大力称赞中国食物，认为沈阳餐馆里的菜比东京哪里都做得好。内江双倍辣火鸡面生产商三养株式会社
